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如皋的朋友就问是否到西津渡看看 2017-09-13 15:07
 
  漫步西津渡
  
  第一次听说西津渡这个名字,是在镇江金山寺。  
  
  当时,刚刚游览完金山寺,还没从惊艳与兴奋中转过神来,“西津渡?”乍听颇感陌生。“有什么值得游玩的地方吗?”因为渡字一出,脑海里立马显现渡口、码头等。这样的地方在南方不是常见吗?见我有些迟疑,朋友笑了笑,“看后你就知道了。”既如此,就悉听尊便了。
  
  车行期间,朋友介绍说,西津渡,也叫瓜洲渡。三国时叫蒜山渡,唐代曾名金陵渡,自宋代以后都叫西津渡。听说叫瓜州渡,我灵光一闪,立马想起王安石《船泊瓜州》的千古名篇,“京口瓜州一水间,钟山只隔数重山。春风又绿江南岸,明月何时照我还?”于是,连声道,“有点意思。”
  
    眨眼到了目的地,趁朋友泊车的空档,我情不自禁地预览起来。
  
  下车的地方叫古码头广场,是西津渡的一个小景点,游客中心就设在其西南角。我没进游客中心,而是直接来到景区游览示意图前。看后才晓得,西津渡是国家AAAA级旅游区,位于镇江城西的云台山麓,是依附于破山栈道而健的一处历史古迹。西津渡古街,是镇江文物古迹保存最多、最集中、最好的地区,也是镇江文脉所在。它依山临江,位置险要。自三国时期就是著名的长江渡口,是当时镇江通往江北的唯一渡口。只是时过境迁,长江已远距它300余米了。了解其大概后,转身欲走,发现在游客中心前面,有一用玻璃罩着的长方体构造物,约10ⅹ4Ⅹ0.5米的样子。一旁标识牌写着“古渡码头”。透过玻璃,能看到一段石头台阶,深约5米。由于年复一年的风蚀水浸,台阶已是斑驳陆离,凸凹不一了。而两侧的石砌驳岸原来深埋淤泥之中,现在勘探出来沧桑之感清晰可见。这就是传说中的西津古码头,我喟叹不一。可以想象,上百年之前,滚滚的长江水不停地拍打着陡峭的山壁和坚固的石头阶梯;江面上,商贾云集,千帆竟过;渡口上下,人流如织,噪杂喧哗。此情此景,何其壮观!清代诗人于树滋写得一首诗,更道出了西津渡口人来舟往的繁忙景象:“粮艘次第出西津,一片旗帆照水滨。稳渡中流入瓜口,飞章驰驿奏枫宸。”可能因为久负盛名吧,这里也成为历代文人荟萃之地。李白,孟浩然,张祜,苏轼,陆游,王安石等等都曾光临过。据说,十二世纪意大利旅行家马可波罗从扬州慕名到镇江来,也在此登陆。正因如此,自唐代以来浩繁的诗词歌赋、奇文妙章里都不乏西津渡的倩影。当然,由于特殊的地理位置,战争烽火也每每燃及这里。三国时期,这里曾是火烧赤壁的主战场;东晋隆安五年(公元401年)农民起义军领袖孙恩,率“战士十万,楼船千艘”,由海入江,控制西津渡口,以围攻晋都建业(今南京);宋代,韩世忠曾在此驻扎,抗击金兵南侵;公元1658年,郑成功高举“反清复明”的大旗,在此誓师北伐,一举攻占镇江轻取瓜州,震动了大清帝国的江山;第二次鸦片战争后,根据不平等的《天津条约》,长江沿线,被迫开放五个通商口岸,镇江是其中之一,英国便在西津渡口开设了领事馆,建筑物至今保存完整。历史的星空里,不止闪烁着瑰丽的文采,也弥漫着国人的泪痕与屈辱……  
  
  我在渡口街缓行。这里渡连着街,街靠着渡。街两侧,有若干小品。一组为账房先生与洋人,一组为走推车老汉,一组为骑驴上金山,还有一组为船夫。几幅作品均用黑铜浇制,与周边氛围浑然一体。其造型也独特多变,活灵活现。不同文化,不同人物在此相识、相知、相融,繁华之盛景,举世瞩目。再往上走,可见雕花青砖砌的一道拱门,上书“西津渡街”。字体古朴典雅,而又不乏力道。穿过这道拱门便是经历千年沧桑的西津古街了。整条古街青石铺地,蜿蜒曲折。台阶中间铺有斜条石,便于独轮车上下。打眼一望,车轮碾压的痕迹十分明显。街面不宽,约四米左右。两侧多是明清时期的建筑物,以砖木结构为主,飞檐雕花,节比鳞次,足见当年商贾之殷实。如今,整个街面三三两两地开设着特色小吃,书画,古玩、服装店等。但我们来时,不知是淡季的缘故,还是其他,到访的游人并不多,门店生意有些清冷。
  
  这里的文物古迹的确不少,几乎移步异景。一口气逛完唐代的渡口客栈小山楼遗址和宋代的铁柱宫遗址后。一家悬挂救生会会所标牌的建筑物又吸引了我的眼球,遂又进去一探究竟。该会所成立于宋,延伸到民国初期,是世界最早的救生会。里面展示了自古可考的救生知识和设施模型。众所周知,“长江无风三尺浪”。这不但说它有磅礴的气势,而且还隐喻它危险丛生。事实也是如此,隋唐以前镇江江面宽40多里,到唐代以后还有20多里,唐代大诗人,在这里曾写下“江风白浪起,愁煞渡头人”的诗句。每每风高浪急,船险、船难不可避免。救生会由此而生实属必然,但能时代相传到清末民初,着实不易。
  
  拾阶东上,穿过“叠峦耸翠”牌楼,没走几步便见右侧也有一方玻璃幕罩着的构筑物,约有4Ⅹ1Ⅹ0.5米见方。一侧注释牌上写着“一眼看千年”。我还当真俯视了一番。玻璃幕下,展示着自唐宋元明清以来不同时期的街面实况,它宛如3-5米厚的文化叠积层,向游人揭示着埋藏千年的秘密。路面之下早期见有六朝砖瓦及先秦时期夹砂陶鼎足等,唐代遗物有莲花纹方砖、瓦当、唐三彩器。宋代则有陶瓷器、琉璃筒瓦,撑船竹篙用的铁脚等,明清时期在最上层,基本上用青砖铺街了。据此足以看出古街的修筑、使用从未间断过,“千年古街”的称号当之无愧。
  
  我在一座古老的石塔旁驻足良久。这是一座过街石塔,为元代工匠刘高所建。石塔塔基的东西两侧都可有“昭关”两字,故称“昭关石塔”。塔高约5米,分为两层,以“亚”字叠涩法凿成,塔座上有一个复莲座,塔身偏圆,呈瓶状。再向上是亚字形塔颈,又有一个复莲花座,再上面是十三天和仰莲瓣座,仰莲瓣座上有法轮,法轮背部刻有八宝饰纹,塔顶呈瓶状。整个石塔全部用青石雕刻而成,创意之独到,雕刻之精美,在我所见过的古代雕刻作品中,无与伦比。按佛家的释义,塔既是佛,从塔下经过,就是礼佛。我虽不信佛,但我敬仰有加,所以,不但从底下经过,而且围着它膜拜三周。
  
    石塔的右侧有一石洞,名叫观音洞。信不信由你,当人们对大自然举手无措的时候,就想请大慈大悲的观音菩萨来帮忙了。靠山如此,邻水亦如此。谁能想到,宽阔幽深的石洞也会成了菩萨保佑船渡的居所呢?史料记载,观音洞始建于宋代,清咸丰九年重新做了修葺。进洞要收费的,但凭借导游证我毫无阻拦地进入其中。洞内迎面而立的是一座白石观音立像,她左手持净瓶,右手上指,神态娴静而安详。观音像两侧是已故金山寺方丈慈舟法师的手记:“二水汇流慈航普渡江宽当有岸,一洞钟灵悲心慧眼法行自无边”。观音殿的两侧还有“普陀岩殿”和“地藏殿”,但由于时间紧促,只是匆匆一览,便闪了。
  
  沿路返回时,猛然发现有待渡亭一处,它位于古街与渡口街的交叉处。看来,路过时将它遗漏了。不用说,待渡亭是古人迎来送往,或者小憩等待摆渡的场所,据说,李白、孟浩然曾在此待渡。我也趁机坐在这里,一来歇歇疲惫酸楚的身躯,二来体味一番古人待渡时的心情,谁说不是一种享受呢?亭内白色大理石上刻画有《西津晓渡图》,抬头南望便是一副巨大的《西津古渡》大理石浮雕,两幅大作足以让人领略到古代西津渡口的繁荣景象了。
  
  中午12点半,我们又折回到古码头广场,环顾四周后,终于在广场东侧一家叫“周二小姐家的菜”的餐馆就餐。餐馆是由原镇江市五金机械厂的一间车间改成的,装饰风格古朴简约,颇合古街风情,自是舒目养颜。只是价格贵得要命,四个人不吃酒水还花了小四百元。还好,有千年渡口的光环照着她,我们就不加怪罪了。
  
  就餐的时间很短,一会儿便结束了。怎么想,怎么像西津渡的历史。你看,星转斗移,白驹过隙,时光在不经意间就流逝了一千多年。但话又说回来,西津渡是断然不能与就餐类比的。食物一会儿便化于无形之中,但西津渡呢,绝对不同,不论淹埋于地下,抑或矗立于地上,不论时空如何转换,世代如何更替,它仍像过去一样向世人诉说着它的不朽传奇,展示着它的永恒魅力。
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